时序入秋，西安城里的梧桐叶子已显出几分黄意，风里挟了些凉，吹在脸上颇觉清爽。
我向来有这般习惯，每过些时日，总要到回民街走一遭，不为别的，单为那口难以言喻的满足。
今日所往，乃是老白家水盆羊肉。
铺面不大，挤在回民街西头，门前一口大锅终日沸腾，白气氤氲，老远便闻得见羊肉特有的香气。
我踱进店去，跑堂的伙计认得我，也不多话，只点头一笑，便知我要什么。不多时，热腾腾的水盆羊肉便端上桌来。
汤是乳白色的，面上浮着几点油星，葱花翠绿地撒在上面，羊肉片得极薄，排列整齐，浸在汤中。
先啜一口汤，热流顺着喉咙滑下，顿时通体舒坦，仿佛每一个毛孔都张开了。再夹起一片羊肉，入口即化，鲜香满口，不觉叫人眯起眼睛。
两个饼是必有的，刚出炉的饼，外皮酥脆，内里绵软，掰开了泡在汤里，吸饱了汤汁，吃起来别有风味。
再加一盘切得薄薄的酱牛肉，纹理分明，嚼劲十足。
一小碟糖蒜自然不可或缺，酸甜爽口，正好解了肉类的油腻。
吃着这般美食，一日的心情自然“嫽扎咧”。西安话里的这个词，外乡人未必懂得，却是极好的形容，意为舒坦、惬意、美得很。
然而我常听得一些西安本地人劝外来客莫去回民街吃饭，言之凿凿，仿佛那里是什么龙潭虎穴。
细问之下，这些人大抵是久已不去回民街的，或者根本从未踏足其间。这情形倒令我想到许多西安人未曾上过城墙，未曾登过钟鼓楼与大雁塔，甚至一些人连兵马俑和华清池都未曾去过，却对外乡人指点江山，说这里不值一去，那里不必一看。
回民街果真如此不堪么？我倒要辩驳几句。
回民街的形成，可追溯至唐代。
当时的长安城乃是国际化大都市，来自中亚、西亚的商贾、使节、僧侣络绎不绝。
他们大多信仰伊斯兰教，在长安城西市附近聚居，形成了最早的穆斯林社区。历经宋、元、明、清各代，这个社区不断扩大，虽然朝代更迭，但穆斯林居民始终在此生息繁衍，保持了独特的文化传统和饮食习惯。
如今的回民街，北起鼓楼，南至西大街，主街长约500米，两侧岔路纵横，店铺林立。
这里不仅是游客的必到之地，也是本地老饕寻找美食的所在。
说起回民街的美食，水盆羊肉只是冰山一角。
老孙家泡馍自不必说，将硬馍细细掰碎，交由厨师加上浓汤、羊肉、粉丝等烹制而成，吃一口满嘴生香。
还有贾三灌汤包子，皮薄馅大，汤鲜味美，吃时先咬一小口，吸尽汤汁，再大快朵颐。
至于东南亚甑糕、刘纪孝腊牛羊肉、黄桂柿子饼等，更是数不胜数。
除了这些名声在外的老字号，回民街的巷弄深处还藏着许多不为人知的美味。有时是一个小摊，有时是一家不起眼的小店，却有着令人惊艳的味道。
我曾在一家只有三张桌子的小店里吃过全西安味道不错的羊肉饺子，老板是个白胡子老头，沉默寡言，但手上的功夫了得，每个饺子都包得精巧，馅料调得恰到好处。
当然，回民街的物价确实比寻常街巷略高一些，这是景区常态，天下皆然。但要说到品质，我却觉得回民街的食品安全反而较他处更有保障。为何如此说？
回民街是穆斯林聚居区，饮食严格遵守清真规范。
回民街的商户大多世代居住于此，店铺往往是祖传家业，重视信誉和口碑。
一旦出现食品安全问题，在这个相对封闭的社区内传播极快，对生意的影响将是致命的。
因此他们更加注重食材新鲜度和制作过程的卫生。
我认识一位在回民街卖了三十年羊肉的老马，他告诉我，他的羊肉都是从甘肃、宁夏等地特定牧场直接采购的，每只羊都有可追溯的来源。
他说：“我们回民做饮食生意，讲的是个‘诚信’二字，不光是对人，也是对真主。”
此外，回民街商户之间存在着一种无形的相互监督机制。
在这个紧密的社区网络中，谁家用了不新鲜的食材，谁家卫生不过关，很快便会人尽皆知。
这种社区自律的力量，有时比官方的监管更为有效。
当然，这并不是说回民街完美无缺。旅游旺季时，人流拥挤，有些店铺为应对大量游客，难免在工艺上有所简化和匆忙。
也有些新开店铺，打着老字号的旗号，实则味道平平。但这些问题在任何旅游美食街区都难以避免，聪明的食客自会辨别。
对于想要体验回民街美食的人，我倒有一些建议：其一，尽量避开节假日和周末的高峰时段，选择平日前往，体验会好很多；其二，不要只盯着主街上的店铺，往两侧巷子里多走走，往往会有意外发现；其三，如果可能，找个本地朋友同行，或者提前做些功课，了解哪些是真正的老字号；其四，保持开放的心态，敢于尝试那些看起来不起眼的小摊小店。
饮食之道，不仅是口腹之欲，更是一种文化体验。
在回民街，你不仅能品尝到美味，还能感受到千年穆斯林文化在长安城的传承与发展。
你看那些店铺门口的阿拉伯文招牌，听那从清真寺传来的唤礼声，观察店主与顾客之间用当地方言交流的方式，这些都是回民街独特的风景。
吃完水盆羊肉，我照例要在回民街走走。
午后阳光透过古建筑的缝隙洒在青石板上，斑驳陆离。路边的小贩吆喝着，游客们拿着各种小吃边走边吃，孩子们在巷子里追逐嬉戏。
我买了一块玫瑰晶糕，甜而不腻，带着淡淡的花香，边走边吃。
转过一个弯，是一座古老的清真寺，虽然不对外开放，但从门外可以看到里面的建筑轮廓，中西合璧，别具风格。寺旁有几个老人坐在凳子上闲聊，说的是地道的西安回民方言，夹杂着一些阿拉伯语词汇，那是他们世代相传的语言特征。
回民街的魅力，正在于这种活的文化传承。
它不是博物馆里僵死的展品，而是日日新生、活在当下的文化实践。
在这里，千年历史与现代生活交织，宗教信仰与世俗欲望共存，传统工艺与商业文明碰撞。
那些轻易断言“不要去回民街吃饭”的人，或许应该亲自来体验一番，而不是凭借道听途说或陈旧记忆就下判断。
就像西安的城墙、钟鼓楼、大雁塔，乃至兵马俑、华清池，无论本地人去与不去，它们都在那里，静默地见证着历史的流转，承载着文化的记忆。
事实上，我认识的许多西安文化人、美食家，都是回民街的常客。
他们深知这里的价值，也明白任何地方都有良莠不齐的现象，重要的是学会辨别和选择。
日落时分，我走出回民街，回头望去，夕阳给古老的街区和建筑镀上了一层金色。
鼓楼矗立在街口，暮色中显得格外庄严。我想，回民街就像这鼓楼一样，是西安不可或缺的一部分，是这座城市多元文化的历史见证和现实体现。
下次再来，或许要尝尝别家的味道，老刘家的泡馍，或者老杨家的烤肉，都是不错的选择。
美食之路，永无止境，正如文化之河，奔流不息。
回民街的美食之旅，不仅满足了味蕾，更是一次文化的沉浸体验。
在这里，每一口食物都承载着历史，每一种味道都诉说着传统。
那些轻易否定它的人，或许错过了的不仅是一顿美餐，更是一次触摸历史、体验文化的机会。
咥一顿水盆羊肉，品的是味道，感受的是千年长安的文化交融与传承。
这或许就是回民街最令人着迷之处——它从未停留在过去，而是每天都在书写新的历史，创造新的味道记忆。
走出回民街时，华灯初上，鼓楼亮起了灯，更加壮观。我心里默念：过几天总还要再来咥一次的。